Lalish

Lalish

Me adentraba en el valle de Lalish dejando atrás un sinfín de extractores de petróleo, mientras el taxista los señalaba con el dedo y decía “América”.

Y es que ¿os acordáis de esa guerra que se llevó a cabo porque Sadam estaba fabricando bombas nucleares y nada tenía que ver con el petróleo? Bueno… ¡Surprise, surprise! El Kurdistán iraquí está lleno de empresas estadounidenses que están extrayendo petróleo, pero bueno esa es otra historia, volvamos a Lalish.

• Ciudad sagrada para los yazidíes.
• Menos de 1.000.000 de creyentes en el mundo.
• Situado en el Kurdistán iraquí.

La ciudad sagrada de Lalish se encuentra en un valle en medio de montañas y da cobijo a una de las minorías más antiguas de Oriente Medio, los yazidíes.

La llamada por muchos como la Meca yazidí, se trata de un lugar sagrado al que todo creyente, si les es posible, deberá ir al menos una vez en la vida.

• Forma parte de la Gobernación de Dohuk.
• Kurdistán iraquí.
• Más de 4000 años de historia.

“No good” me decía el taxista señalándome a los pies mientras llegábamos a Lalish, y es que en más allá de mi olor de pies, él estaba haciendo referencia a mis zapatillas.

Toda la ciudad de Lalish es suelo sagrado, por lo que no podremos llevar ningún calzado, suena romántico, pero en verano con el suelo a altas temperaturas o en inviernos, lleno de charcos, puede que no lo sea tanto. Aun así, toda una aventura que no te puedes perder.

Bienvenidos a tierra sagrada yazidí. Bienvenidos a vuestra guía de Lalish.

1. Un poco de historia.

1.1. Orígenes de la religión y de su ciudad sagrada.

El yazidismo cuenta con más de 4000 años de historia, una religión que desde sus orígenes ha sido siempre asociada con el pueblo kurdo y es que hasta la extensión del islam en el siglo VII, la mayoría de kurdos eran yazidíes.

En sus inicios tenía un gran número de influencias del judaísmo y cristianismo. Además, del zoroastrismo, y otras religiones mesopotámicas, persas y proto-indoeuropeas. La verdad que un buen cóctel en el que no queda claro quién afectó a quién, ya que todas afirman ser la religión única y verdadera.

En el siglo XII, habría que añadir un nuevo ingrediente, y es que Adi Ibn Musafir un importante sufista, se retiraría a vivir al valle de Lalish en busca de tranquilidad. A pesar de sus deseos de soledad, dicen que la comunidad yazidí quedó impresionada por sus milagros, por lo que lo terminaron integrandolo dentro de su propia sociedad.

Adi Ibn Musafir, hasta día de hoy, ha sido un personaje muy controvertido y es que ni los mismos yazidíes se ponen de acuerdo sobre quién fue. Unos dicen que se trataba del mismo Melek Taus reencarnado, otros hablan de que era un ser humano inspirado por dicho ángel. A todos estos hay que añadir los que se centran en su vida sufí y lo aproximan a la senda del islam.

Un gran número de teorías, con muy pocas conclusiones, salvo que fue una figura importante tanto para el sufismo como el yazidismo.

1.2. Persecución y lucha yazidí.

Melek Taus, el ángel que había iluminado a Adi Ibn Musafir, fue lo que causaría una gran controversia, y es que otras religiones afirmaban que este ángel se trataba del mismo diablo.  Conclusión que se puede llegar a entender debido a sus similitudes con los orígenes de Iblis (islam), Satán (cristianismo), pero que a su vez sería una afirmación muy ofensiva para la comunidad yazidí.

Aislada y siendo ya una minoría dentro del imperio otomano, los yazidíes fueron perseguidos en varias ocasiones, llegándose a destruir los distintos templos de Lalish que han sido reconstruidos varias veces a lo largo de la historia.

1.2. Persecución y lucha yazidí.

Melek Taus, el ángel que había iluminado a Adi Ibn Musafir, fue lo que causaría una gran controversia, y es que otras religiones afirmaban que este ángel se trataba del mismo diablo.  Conclusión que se puede llegar a entender debido a sus similitudes con los orígenes de Iblis (islam), Satán (cristianismo), pero que a su vez sería una afirmación muy ofensiva para la comunidad yazidí.

Aislada y siendo ya una minoría dentro del imperio otomano, los yazidíes fueron perseguidos en varias ocasiones, llegándose a destruir los distintos templos de Lalish que han sido reconstruidos varias veces a lo largo de la historia.

En el siglo XXI, la situación no sería más fácil, y es que la comunidad yazidí recibiría un gran número de ataques, primero por al-Qaeda y después por el Estado Islámico.

La gran barbarie ocurriría en 2014 en la ciudad de Sinjar, de mayoría yazidí, donde el Estado Islámico acabó con la vida de más de 5000 yazidíes y secuestró a un gran número de mujeres que serían tomadas como esclavas. En respuesta a este suceso, se formarían las Fuerzas de Protección de Ezidkhan o HPE, una unidad militar yazidí cuyo fin era la lucha del Estado Islámico y la protección del pueblo yazidí.

En el Kurdistán iraquí, el Estado Islámico se encontraría ante un fuerte oponente. Este estaba compuesto por la Unidad de Resistencia Sinjar, homóloga de HPE, y los Peshmergas, fuerza militar Kurda, que unirían fuerzas en la lucha contra el ISIS.

A día de hoy, a pesar de estar bajo una constante amenaza, los yazidíes viven una realativa paz dentro del Kurdistán iraquí, protegidos por sus propios soldados y por el pueblo kurdo, que ve en ellos, la religión de sus orígenes.

3. ¿Es seguro?

Sí, puede que nos llame la atención, ya que si buscas las palabras Iraq o yazidí por separado en las noticias de Google, no nos encontraremos más que catástrofes y guerras. Sin embargo, en el valle de Lalish, dentro del Kurdistán iraquí, las fuerzas kurdas y yazidíes han combatido juntas para mantener al Estado Islámico fuera de su territorio.

Si has leído otros posts sobre el Kurdistán iraquí, habrás visto que menciono que no ha habido ningún atentado desde 2013, y Lalish al encontrarse dentro de este territorio, no es una excepción.

En caso de que te decidas a visitar la región, infórmate primero de la situación actual y de los acontecimientos que haya ocurrido en la zona, pero una vez hecho esto, si todo sigue bajo control, no deberías tener ningún problema.

4. Ciudad sagrada del Yazidismo.

El valle de Lalish siempre ha tenido una gran población yazidí y aunque siempre había sido una región de gran importancia para la etnia, esta no alcanzaría su culmen hasta la llegada del sufí Adi Ibn Musafir.

Hablamos del mayor profeta de esta religión y esto se debe a su fuerte asociación con Melek Taus, existiendo dos versiones como comentábamos antes: por un lado tenemos los que creen que fue iluminado por el ángel Melek Taus, mientras que otros llegan a afirmar que fue su misma reencarnación.

Fuera como fuese, la importancia de Adi Ibn Musafir es indiscutible para los yazidíes, y pasaría la segunda mitad de su vida en Lalish, donde moriría a la edad de 90 años y sería enterrado en la ermita que el mismo construyó.

Por tanto, en el valle de Lalish podemos encontrarnos con el santuario en el que se encuentra su tumba, lo cual convirtió al valle en un lugar de peregrinaje. Lalish debe ser visitado al menos una vez en la vida por todos los yazidíes, tratándose por tanto de la ciudad más sagrada para el yazidismo.

5. Cuándo visitar Lalish.

Al igual que el resto del Kurdistán, mientras tengamos en cuenta que los veranos pueden ser bastante calurosos, Lalish se puede visitar a lo largo de todo el año.

Eso sí, tendremos que tener en cuenta las condiciones climatológicas de ese mismo día, ya que puestos a elegir, visitaría la región un día sin lluvias y con unas temperaturas agradables.

¿Por qué es el clima en Lalish más determinante que en ningún otro sitio? Pues porque al tratarse de la ciudad sagrada de los yazidíes, deberemos entrar descalzos y podemos encontrarnos con charcos en invierno o con unas losas muy calientes en verano.

6. ¿Dónde está Lalish?

Aislado, en una región montañosa, lo suficientemente alejado de Mosul y Nineveh, donde las mayores luchas contra el Estado Islámico tomaron lugar, Lalish se sitúa en un remanso de paz alejado del caos.

Y es que es cierto que llama la atención su cercanía con la ciudad de Mosul (55 kilómetros) que llegó a ser la capital del estado islámico. Petro tranquilos que se sitúa dentro del Kurdistán iraquí, cuyo gobierno ha sido un fuerte aliado en la lucha de su enemigo común, y está a tan solo 40 kilómetros de Duhok.

7. Cómo llegar a Lalish.

Para llegar a Lalish, tenemos dos vías y ninguna de ellas incluye un minibús que nos deje directo en el pueblo: por un lado tenemos la opción de hacer autostop, lo cual puede que no sea tan sencillo, si queremos llegar hasta la misma entrada. Por otro lado, podremos tomar un taxi, pero es cierto que el precio puede ser un tanto elevado.

7.1. Autostop.

A pesar de que esta no fue la opción que yo escogí, sí que escuché que es posible, tendremos que tomar un taxi hasta las afueras de Duhok y una vez aquí, hacer autostop.

Aunque la región no es que sea de las más pobladas, sí que hay algún pueblo cercano, además de un gran número de extractores petrolíferos, por lo que podremos cruzarnos tanto con locales, como con trabajadores para que nos lleven.

También debéis tener en cuenta que desde Lalish, hasta la carretera que tiene un cierto tránsito de vehículos, hay unos dos kilómetros a pie.

Por último, siempre vendrá bien llevar con nosotros el número de teléfono de vuestro host de Couchsurfing o del hotel, para que os manden un taxi en caso de que os quedéis colgados.

7.2. Taxi.

Esta fue la opción que yo escogí, y la podemos hacer de dos formas.

Opción en taxi 1: Desde Duhok.

Podremos tomar un taxi que nos lleve hasta Lalish por unos 15000 dinares, he escuchado gente que lo ha hecho por menos, pero este es el precio más habitual.

Si a esto queréis añadirle que el taxista nos espere, para después llevarnos de vuelta, lo normal es que os añada otros 15000 dinares. Dependiendo de cuánto tiempo queráis estar el precio puede subir, yo estaría mínimo una hora.

Opción en taxi 2: Tránsito de Erbil a Duhok.

La carretera que se desvía hacia Lalish, se encuentra entre las ciudades de Duhok y Erbil, por lo que si queréis podéis tomar el transporte público (furgoneta o taxi compartido) que va de una ciudad a la otra y que os deje en el desvío. Desde aquí podréis tomar un taxi y repetir el procedimiento de arriba, para después continuar hacia Duhok.

7.3. Taxi + autostop.

Podéis visitar la ciudad en taxi, con solo trayecto de ida, y tratar de hacer autostop a la vuelta, puesto que es más habitual encontrar vehículos que vayan a Duhok. El único problema es que el tramo hasta la carretera principal, no es que sea muy transitado, pero es viable.

Una salvavidas que os podéis llevar para no quedaros colgados, es el número del hotel, o algún conocido de Couchsurfing, para que os mande un taxi en caso de que os vayáis a quedar colgados.

8. Cuánto tiempo pasar en Lalish.

La ciudad es bastante pequeña, y tendremos que visitarla en un día, pero aun así esperad dedicarle un mínimo de una hora.

A nivel personal, le dedicaría dos, con incluso tiempo para un tentempié o un té, si los locales se encuentran generosos ese día. En caso de que decidáis ir en taxi, y queráis que el taxista espere por vosotros, vendrá bien saber con antelación cuanto tiempo queréis pasar, puesto que el taxista querrá negociar el precio y la espera de antemano.

Normalmente los taxistas os ofrecerán esperar media hora, pero aunque os suban un poco el precio, negociadle una espera de mínimo una hora.

9. Qué ver en Lalish.

Cuando llegamos a Lalish nos damos cuenta que se trata de un pequeño pueblo, situado en un valle de pendiente inclinada, rodeado por montañas. A esto hay que añadir, una serie de árboles que se sitúan por todo el pueblo y sus alrededores.

A su entrada, nos encontraremos con un puesto de policía en el que nos pedirán la documentación y que nos quitemos los zapatos. Lalish se trata de un lugar sagrado y al igual que otras religiones se descalzan a llegar a sus templos, los yazidíes se descalzan antes de entrar a su  ciudad sagrada.

9.1. La ciudad de los mausoleos y las cúpulas cónicas.

Lalish bien podía haber sido nombrada la ciudad de los mausoleos, y es que la ciudad está llena de ellos. Además, también podremos ver varios santuarios y lugares sagrados, entremezclándose todo con un gran número de cúpulas cónicas muy típicas de la arquitectura yazidí.

Estas cúpulas a su vez no poseen una forma lisa y circular, sino que tienen una serie de rayas o perfiles en L que simbolizan los rayos de sol.

9.2. El mausoleo del jeque Musleh.

El mausoleo del Jeque Musleh es uno de los primero que encontramos a nuestra llegada. Situado al oeste de Lalish, a la izquierda de la entrada, data del siglo XIV y ya su forma cónica, nos introduce en la arquitectura de Lalish.

En él se encuentra enterrado el jeque Musleh, que proviene de los Adani, una muy importante familia Yazidí y de cuyos integrantes podemos encontrar varios mausoleos en otras regiones que también son de gran importancia para los yazidíes.

9.3. El mausoleo del jeque Shams.

Al suroeste, en una colina descansa el mausoleo del jeque Shams. Se trata de un lugar sagrado de gran importancia, puesto que es el primero en recibir los rayos del sol, por lo que muchos rituales se realizan aquí en honor a la estrella que ilumina nuestro planeta. El más famoso de ellos es el sacrificio de toros durante la ceremonia Cejna Jema’iyye.

9.4. El bautisterio de Kanîya.

El bautisterio nos lo podremos encontrar al noreste del mausoleo del jeque Shams y al suroeste del santuario del jeque Adi.

Kanîya spî significa en kurdo “manantial blanco”. Los niños de esta comunidad no son considerados yazidíes hasta el momento de su bautizo, el cual se realiza en este lugar.

La ceremonia consiste en realizar una serie de oraciones mientras se le rocía agua al niño sobre la cabeza. En otras comunidades, también se le corta un mechón de pelo durante la ceremonia.

9.5. Melek Taus.

Si nos fijamos bien, veremos un pavo real tallado en varias baldosas y no es otra que la imagen de Melek taus. Ellos lo consideran un ángel, pero el animal no es más que una forma de representarlo.

9.6. Serpiente negra.

Una de las imágenes más llamativas cuando nos adentramos en la ciudad de Lalish es la serpiente negra que nos encontramos junto a la entrada principal.

En la primera mitad del siglo XIX, dicho animal ya había llamado la atención del explorador británico, Austen Henry Layard. “En la pared cerca de la puerta están tallados con rudeza un león, una serpiente, un hacha, un hombre y un peine. La serpiente pintada de negro es particularmente llamativa. Aunque podría sospecharse que estas figuras eran emblemáticas, no pude obtener ninguna otra explicación del jeque Nasr, que las había cortado el albañil cristiano que reparó la tumba hace algunos años, como adornos sugeridos de su simple fantasía.”

No podemos saber si esta explicación que recibió era verdadera o fruto del hermetismo.

En la actualidad nos han llegado varias teorías sobre la representación de la serpiente, pero todas parecen ser una adaptación moderna de una idea que no queda del todo clara.

9.7. Peldaño de la puerta.

– ¡No, no, no! – me dijo un anciano yazidí cuando hice el gesto de levantar el pie, como preguntando: ¿Puedo entrar?

Resulta que la respuesta que había recibido no era en referencia a la hora de entrar al templo o no, sino al peldaño que nos encontramos en la misma puerta. Para entrar al santuario lo debemos hacer con la pierna izquierda y no podemos apoyarlo en dicho peldaño.

Al final pude entrar sin ningún problema, puesto que el mismo anciano se me acercó, para explicarme el procedimiento a la hora de cruzar la puerta.

9.8. El santuario y mausoleo de Adi ibn Musafir.

Las tres cúpulas cónicas, nos indican el lugar más sagrado para los yazidíes, un templo que guarda la tumba de su profeta.

En su interior nos encontramos con varias salas muy poco iluminadas: Por un lado tenemos un gran salón con un gran número de pañuelos que parecen colgar de las columnas y de distintos artefactos. Dichos pañuelos son utilizados en varios rituales, los cuales pueden ir desde la reencarnación del alma, hasta el cumplimiento de deseos.

Cuando seguimos hacia la otra sala, nos encontramos con una serie de tinajas con unos aceites en su interior, que son utilizadas en rituales como el matrimonio.

En el resto del templo podremos ver la tumba del jeque Adi ibn Musafir, además de ciertos símbolos que no llegué a encontrarles un claro significado.

Por último unas puertas se dirigen a una zona inferior del santuario, pero esta está destinada sólo para yazidíes.

9.9. El puente Silat.

Este puente representa la entrada en tierra sagrada, un lugar en el que los creyentes realizan una serie de rituales en su peregrinación hacia Lalish. Los peregrinos se lavarán las manos y la cara con el agua del arroyo antes de cruzarlo.

10. ¿Puedo hospedarme en Lalish?

Lalish no dispone de hoteles, ni hostales, por lo que vuestro viaje deberá ser de ida y vuelta en un mismo día.

11. Últimos consejos.

• Lleva unos calcetines abrigados en invierno, lo agradecerás, ya que el suelo estará bastante frío.
• No os olvidéis de un segundo par de calcetines que os vendrá bien para cuando terminéis vuestra visita.
• Si la temperatura es agradable, no tendréis problemas en ir descalzos, más allá de las piedras y ramas que os encontréis por el camino.
• No hay restaurantes, ni cafeterías, por lo que llevaros un tentempié.

12. Conclusión.

Uno de los lugares más emblemáticos e interesantes del Kurdistán iraquí, donde podremos encontrar una de las etnias minoritarias más famosas de Oriente Medio.

Perseguidos durante siglos, parecen haber alcanzado al fin un remanso de paz dentro del Kurdistán iraquí, donde las fuerzas kurdas y yazidíes se han unido para combatir contra el Estado Islámico.

A todo esto hay que añadir que Lalish transmite una historia y una cultura como muy pocos lugares en el mundo son capaces de hacer. Todo esto unido a una arquitectura muy personal, con unas formas muy características.

A nivel personal, considero Lalish uno de los lugares más especiales y únicos de todo el Kurdistán iraquí, por lo que si estás pensando en visitar la región, no lo dudes y acércate a Lalish.